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將多年來一些爬到的文以及自己心得彙整之後弄一部分上來，裡面有很多片段都是很久以前網路上爬的也不知出處了如果有大大的文章請多包含，如果有人有好文也請踴躍po上來或是我的文有什麼錯誤大家一起討論研究
[眼是人的神]
小孩子剛開始學爬的時候就是學爬到眼睛看的方向. 一個人從小到大, 練習得最多的事就是往眼睛看的方向前進. 這是人類的宿命
所以說, 騎車的姿勢, 油門, 煞車, 做得再多好的人, 如果眼睛不是看在未來要走的路線, 那只有撞路邊一個結果了. 直路看遠方, 彎道扭頭看出口方向, 不要看彎道外側路邊 只要會這個眼技, 騎車就算不快也會很靈活穩定了.總歸一句~什麼時間看什麼地方
眼睛想要看的點會牽動頭部頸部，更會不自覺低因而去牽扯到身體在車上的重心位置 ** 血淚的教訓 ** 入彎時眼睛看彎道邊的牆或溝怕轉不過去撞上去,就一定會轉不過去撞上去的啦.
[頭是身體的將軍]
人有脊椎, 所以, 當一個人頭往右前方伸時, 人的上半身也往右邊跑. 上半身比下半身重, 所以你重心轉移成功了. 此時因為人有肩胛骨, 所以肩膀自然會把右手往前推, 出力猛一點, 就是逆操舵了. 車比人重, 傾角直接做出來. 所以說, 右轉的動作就是把頭與手用力往右後視鏡的方向親過去. 左轉反之 [快速過彎動作] Step 1. 直路 - 眼光放遠, 拼命加油門騎快. Step 2. 彎前 - 在能減到入彎速度的最晚距離前, 輕拉煞車吃掉遊隙(後面會有一篇全部寫關於煞車的),然後緊接著死命拉前煞(一定要死命煞,否則入彎過快萬一自己又傾不夠就完了), 同時切離合器, 加油門, 退兩檔, 放離合器. 眼睛不要盯著山壁, 這樣會嚇死自己, 要開始看彎道方向遠處. Step 3. 入彎 - 慢放煞車同時 右彎 "用力" 死命扭頭去親右後視鏡, 眼睛跟著看右前方. 這樣自然就會轉彎. (除非你騎很慢啦, 一定要一下死命逆操舵,否則有可能彎不過就慘了.怕死越會死.)傾下去前手肘一定是彎曲的，這樣才過的去阿
有時候速度太快自己會嚇的兩手打直，而對手把產生施力，會更轉不過去，這時快把身體往前一趴手就自然曲了
重點是傾下去後手不要握緊把手, 要用腰與左腿撐住上半身...騎車還是要有點體魄的啦.
Step 4. 出彎 - 看到前方大片道路, 就立即大手油門出彎囉. 轉彎就是這麼簡單.
[連續彎道動作]
Step 5 : 用力仰頭抬起身體, 此時手會被拉直, 車身也會迅速直立 (同時可帶點前煞), 逆操舵, 趴下身子, 死命扭頭去親左後視鏡, 眼睛跟著看左前方, 這樣就入另一個彎了.
s灣連續灣變換重心時;大家都知道灣中煞車會讓車身快速低直立起來``也是新手最容易入灣過快
在灣中煞車是很致命低行為但是`這就是s灣裡面我聽過一個很強低技法``快速低進到s灣道如果只靠重心轉移
除了熟練在熟練低低測掛``還是會覺滴有點吃力``入第一個灣後帶點煞車利用這個煞車讓車身直立
低同時做換邊測掛這樣就省掉很多力了`感覺人自然被甩過去另一邊而不是硬梆梆低測掛轉移
用油門提高轉速低同時,車子 也會自然起來這比用前煞去拉正車身簡單一些,剛練習也比較不容易緊張
這理論聽起來很可行，可是一直練不起來可能天份不夠，有興趣的人可以自己試試，成功了記的寫心得
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[上下坡彎道調整]
上坡彎道, 加油門動作時, 油門要多帶一點灌猛一點, 收油門不要放到零.，身體可以用趴一點的姿式，把身體重心往前調整
出彎時身體要前趴一點以免舉前輪.
下坡彎道, 加油門溫順一點, 但是不要帶煞車, 膝與腳夾緊車身, 避免手臂僵化.，入灣之前身體可以直立一些 將你身體的重心移往後輪..因為下坡時 車體重心會向前 前輪會有很大的負荷... 分攤到後輪 你會覺得過彎更靈活.... 也比較不會發生測滑的現象 上面是概論，接下來是一些比較細微的部分 關於煞車
"前煞車"與"後煞車"你怎麼煞車 只用前煞車還是前後一起用？ 我聽很多人說前7後3之類的話，真的是這樣嗎？
在基礎篇中我們提倡只用前煞車 後煞車幾乎可以廢棄不用。 雖然沒有人提反對意見， 煞車 顧名思義就是把車子減速停下來，但是除此之外 煞車還會改變重心 ，改變車身角度 以及改變避震器行程。 我們先從車子減速的觀點來看， 到底可以用多少”後煞車”？？ 前後煞車應該多少比率？？ 要了解這個答案，必須要知道 當時重心有多少分配在後輪。重心越在後輪，就越可用後煞車。
乾燥的良好路面，在尚未開始煞車之前，前後輪比重大約50/50，因此可以前後同時煞車50/50，
煞車使得重心轉移到前輪，後輪的著力越來越少，後煞車當然就必須跟著減輕。 重心越在前輪，前輪越壓得緊，越可以煞的更用力。 重心越在前輪，後輪越來越壓不住，後煞車就必須越來越輕了。 不同的路況會有不同的結果 你在雨天騎車，輪胎抓地力弱，前煞不可能用盡，只能用一部的前煞能力。 重心轉移到前輪不多，餘留很多的重心分配在後輪，也就是預留了很多重心給後煞車。 如果只用到前煞車那是很可惜的。因此在雨天騎車 前後煞車應該同時使用。當然主要的腳色還是前輪煞車。 也可以說越是滑的路面，前煞必須越輕的時候，保留給後輪的就越多。 因此後煞車所扮演的腳色也越重。 1戴人的時候 ，後輪重心變得很重，當然可以多用一些後煞車。 上坡路段 2上坡路段，重心在後輪，煞車時候 當然也可以多用一些後煞車。 3坡路段，重心雖然都壓在前輪，可是前輪不能煞車太用力，只能輕輕的煞車，因此還是預留了一些空間給後煞車， 有把車子停下來的動作是煞車，沒打算停下來如賽到上這種可以用速度調節來解釋 一般而言 在重煞車之前的”速度調節”是可用前後煞車，而且效果極好。 我們絕大部分的煞車都屬於這一類。 你可以常聽到跑賽道的朋友說，他們不用後煞車，其中一個原因是 賽道速度快，他們常用重煞車，急煞車。 一般跑山路，需要很多”速度調節”，有很多跑山路的高手幾乎每個入彎前都是前後煞車一起用，作為”速度調節”之用。 有一個這樣的說法 你可以參考，如果是”速度調節” 你前後一起用，當開始加重前煞車之時，就開始放鬆後煞 專心前煞車。 而不是 前煞車開始加重時，後煞車也開始加重。這樣 前後同時加重會很危險的。 [煞車]
煞車也講, 不就是把車停下來嗎? 也對. 只有一句話啦, 就是經研究, 煞車力道前煞佔90%, 後煞佔10%. 所以一般人講的煞車就是指煞前煞. 後煞煞太重會滑胎大家都知道, 不想使出滑胎就不要用. 不過後煞小煞一點, 可以溫柔地減低後輪轉速:
1. 退檔補油時若不用半離合器, 小點一下後煞可以降低引擎煞車的匹配震動.
2. 對動力滑胎後回復抓地力, 有點幫助. 好煞車法 緊急煞車發生在直路突然冒出障礙物, 或是彎道前要爭分秒不得不在進彎的最後關頭給它努力煞下去. 煞車死命按下去時, 前輪會滑, 會吱吱叫, 不用怕, 滑了就再放一點就行了, 這樣煞車是最有效率. 但是, 這樣煞車會死人的. 因為車子前叉如果不夠硬, 整個車子會往前翻, 後輪會離地, 就玩馬戲嚕, 那就別想高速入彎了. 那把前叉搞很硬就好了咩, 前面講過, 前叉太硬會騎得顛死, 龍頭也會上下左右晃
如果一次你拉前煞到底, 龍頭會一下降到前叉底, 前叉Q性喪失, 無法吸收震動, 車會不穩, 你會嚇一跳, 然後不敢用全力壓煞車, 除了龍頭會晃更厲害外, 入彎速度也會偏高彎不過, 或來不及應變躲障礙物.
所以有一種技法就是, 煞車先快但無力地吃掉煞車桿的游隙, 此時龍頭小壓回彈, 再用死命把煞車拉到底, 這樣回彈可以避免前叉到底鎖死, 車比較不會晃, 煞車力道又是最大. 當然, 這一切都在電光火石中完成, 需要好的運動神經與無數次地勤練. [彎道中的煞車] 彎道是一種危險平衡, 過彎期間切忌突然加速或減速. 但是萬一發現彎不過又不想放倒車子或是有突發狀況的話怎麼辦? 理論上最好還是不要突然加減速, 應該用逆操舵與順操舵迅速改變車子的傾角A, 進而改變車子的路線R來左閃右閃躲過障礙物. 調整身體重心也是個辦法, 但是太慢, 可能會來不及.柔順地加減油門也是個辦法(加油往外減油往內), 但是也太慢, 油門動快一點也不行, 會暈船摔車. 若是一定要用到煞車來解決問題, 那麼就要運用盡量減少車身晃動的技巧.
也就是先收油門同時微微帶後煞, 再以正常力道煞前煞, 這時速度會慢下來(廢話), 車身也會突然直立 這個技術也有利於連續彎道的迅速變換傾角. 當然 最好是前後輪一起煞車，很多的車手 幾乎不用後煞車,, 因為慢車的時候, 他不在乎後煞車,, [高速緊急煞車]的時候重心都在前輪,, 後煞車的作用也不大 。
還有一點 過彎的時候:
後煞車太大, 會使後輪滑倒
前煞車會使車子突然站立向前衝出, 失去控制, 所以過彎最好都不要用煞車,,
入彎之前就要把速度降好.. 利用 counter steer "逆轉舵" 入彎以後,,
再輕輕加速出彎. 但 是 …… 如果入彎以後 發現 速度 太快的時候怎麼辦 ?????
有2種方法 1
保持速度, 別驚慌, 再用力 counter steer "逆轉舵" 讓車轉過去
(只要車子不會磨到地 輪胎又不錯) , OK 別怕,
你多練習 counter steer 你就了解了. 2
如果車速實在太快 不能用 counter steer "逆轉舵" 的時候::
立刻打直 急煞車 減速 (記住::快速漸進用力煞車),,
再用力 counter steer "逆轉舵" 讓車轉過去.
.... 願神保佑你.. GOD BLESS YOU
P.S. counter steer "逆轉舵" 就是反向操作龍頭把手,
如果你要左轉 ..... 就 推左手 .... 拉右手 (兩手一起, 反應快)
如果你要右轉 ..... 就 推右手 .... 拉左手
第一次練習::
你找一條人少的路 騎車, 車速不要太慢, 突然把你的左手推出去,
你會發現車子自己會倒向左邊, 你就順勢往左轉出去
這就是 counter steering "逆轉舵" 真正在左轉的時候, 輪胎還是向左的
[煞車效率好不等於躲得過]
說老實話, 沒有一台在路上的車不超速的. 也就是說, 路上突然有東西冒出來就算你煞車效能用到100%, 還是會撞到的啦. 在路上要安全, 只能靠找到縫鑽. 障礙物出現時, 如果你眼睛夠快, 找到縫隙躲過去, 就能活命. 煞車只是幫助你爭取一點時間找出路閃過障礙物,
千萬不能倒因為果, 眼睛一直盯著障礙物, 煞車把車子稱到不能轉向, 直直給他撞上去.這樣寫不知道會不會害死很多小朋友...
在行駛中用煞車來調整你的車跟避震除了減速以外，煞車也會改變車身角度 前煞車會降低車頭，同時也抬高車尾。 在入彎時還帶一些前煞車可讓車頭下降，減少Rake 角度，有益於入彎。就是其中的一個例子。 可是入彎前太強烈的急煞車可能讓前叉壓縮到底，這姑且不談。入彎前太強烈的急煞車可能讓後輪漂浮，搖晃。 尤其是喜歡加強轉向性能的朋友，最常做的改裝就是 把前避震器伸出三角座以降低車頭， 換裝後避震器把車尾抬高，這樣頭低尾翹的車身角度，轉向最靈活。可是也最容易發生急煞時的後輪漂浮。 前煞車的時候 車頭會下降。 同樣的 後煞車時也會壓縮後避震器，讓車尾下降，同時也輕微的將重心轉移到前輪，並輕微壓縮前叉。 在入彎前的急煞車之前，如果你先踩下後煞車，讓車尾下降，接下來的急減速 車尾就不會反彈那麼快，反彈那麼高。可以解決急煞時的後輪漂浮問題。 這時候的後煞車不是為了減速，而是為了改變車身角度。 有什麼方法可以隨時的改變成你要的車身角度？？利用煞車就是一個方法。 有很多高手，是堅持要用後煞車的
煞車也可以改變避震器的動作 有一部車子分別給兩個不同的車手騎，同樣的身材 同樣的體重高度。 第一個車手 帶著煞車入彎，進彎以後 就放掉煞車，他覺得前避震器的反彈太快，太強。因此建議要調緊前叉反彈阻泥。 第二個車手 帶著煞車入彎，進彎以後 慢慢放掉煞車，前叉慢慢回彈上來，他覺得前避震器的反彈速度剛剛好。 因為前煞與後煞車都改變了避震器反彈上來的速度。因此 同樣的一部車子不同的騎法，就可以有完全不同的調整。 這也是為什麼網路或雜誌上的避震器調整建議值，是完全不可信的。你們可能身材不同 體重不同，騎車的技術也完全不同。 其中變數太多，使得那種雜誌建議值也變得沒有價值了。 有什麼方法可以隨時改變你的避震器阻泥調整 ？？利用煞車就是一個方法。 煞車也可以改變避震器的行程， 想像一下你在滑雪，你的兩腳是避震器，你要過一個高點，你會怎麼辦？？ 除了尖叫一聲，你會把兩腳縮起來，
兩腳的行程將預留給過了高點之後。 過了高點就把腳伸長，因此始終能保持平穩，並與地面保持接觸
在舉個例子，很多人遇到路面有凸起時會微微站起來讓屁股有點離開坐墊，用雙腳當避震器，這樣經過凸起物
時人就不會被震的快離開車。 騎車也是一樣，你要騎過一個高點，你希望能在高點之前 把避震器縮起來，輪胎過了高點之後才能繼續抓到路面。 在高點之前，如果能適當的踩下後煞車，讓車子下降。是一個解決的方法。 尤其是過彎當中 如果經過一個高點， 不用這方法的人，車子可能會暫時懸空，而往彎外飛出。 癲陂的路段 經過一段癲陂的路面，如果你也可以輕帶後煞，輕輕壓縮一下後避震器，可以把後輪更壓住地面，或是說讓車子不會那麼彈跳，進而增加了輪胎的抓地力。 不論是直線或是彎道當中的癲坡路段，都可以參考這個方法。 可是這一類 利用後煞車壓縮避震器的技術也會帶來另外一個麻煩，他增加了後輪的負荷。 每次解決一個問題 總會引來另外一些問題。 要同時壓縮後避震器又不增加後輪的負荷，一個方法就是 同時踩後煞車與加油。讓動力抵銷煞車。同時也壓縮了後避震器 煞車手部動作 從以前我就很懷疑為什麼賽車手總是要用兩支手指頭來拉煞車拉桿，四隻不會比較有力嗎，還是因為這樣比較帥?
我也傻傻學著用兩指，不過也不知道是什麼意思，是後來才知道，因為他們是做速度調節，需要精密的兩根或是一根
手指去做調節的動作，而不是用力拉到底的煞車動作。 我們把煞車拉桿分成三段，最外端是沒有作用的空隙，要煞車之前可以早早就用食中兩指早早把它扣住
讓它停在中間段，中間段算是煞車皮跟牒盤有微微接觸，最裡段才是重煞車
再準備真正煞車之前，將煞車扣在中間段，讓煞車皮跟牒盤微微接觸有磨擦，提高牒盤跟煞車皮的溫度
等入灣前真正使用煞車時，煞車會產生更良好的工作效率。這個好像叫做倍力效應，內容太繁複就不寫了 舉例來說：就向大家騎車冷車剛騎上路第一下拉煞車拉桿會覺得好像沒什麼煞車，這就是因為
煞車皮工作溫度來沒到，可是騎一段路之後有多次用到煞車，會發現煞車慢慢正常了。就是這原理
所以冷車時候記得也別騎太快，或是可以微微拉點煞車騎，始煞車皮更快提升至良好的工作溫度
不過當然就是比較浪費煞車皮。 還有一種說法：是喜歡高速騎乘的人可以試的，就是練習煞車與油門間的同步作用。就是回油門同時
去拉煞車拉桿，當你回油門的時候手畹會自然往前往下轉，此時食中兩指不是用扣的去拉拉桿
而是有點下45度角削下去，當準備出灣時油門漸開手婉往後，手指同時也起來，有點像是以油門當支點
手婉跟手指是翹翹板兩端，也像是rc閥做動的樣子啦 同一時間油門關煞車加，油門開煞車減
不過有個前提就是前面提到騎成時要讓煞車皮跟牒盤有一點點點很輕微接觸的地帶，這樣才能讓煞車
保持在最靈敏的工作狀態，這方法很好用讓入灣前的煞車更順利車子行駛間少了許多加速減速造成的
身體重心前後移動 測掛and磨膝蓋，這部分z板上已經很多很很精華的文章了，我是比較提倡不磨膝過灣
. 賽車是怎麼做到那麼高速過彎的?
- 賽車手是以時速70~120之間過20R的彎道的, 傾角是內掛做出來的, 車子可能只與地面傾16~20度
但是重心傾角可能十度附近了, 所以都會磨膝. 因為16度到35度角度差異不大, 所以賽車手的膝蓋
要練就成精密的量角器, 才能準確探知在目前的速度下, 是斜得是否過火或不夠. 這就是技術.
所以磨膝的同時問自己到底是磨膝的作用是穩定自己心裡還是真正有在做精確測量
不過速課達底盤低容易磨到車身真的就很需要去做精準測量，至於檔車的傾角極限真的是真是超乎你自己很大的想像
以一般市售仿賽騎乘, 熟練的車手可以在膝蓋完全碰不到地的情況下創造單圈最高紀錄. 磨膝是為了測
傾角, 但是不磨膝而測得傾角也是可以的.一般人家說磨到腳踏就是
車最大傾角````這應該有點爭議，不然改腳踏後移上移低早就摔死一堆了``作出測掛
腳緊貼油箱在摩到滑行塊那就真低是極限傾角再下去一是磨到後搖臂摔車二是磨到大腿接著屁股人會被地面拉出去
談談滑倒跟摔車吧 當一部機車倒下的時候, 我們基本上可分為兩類
1 滑倒. 滑倒以後 通常 車滑在人的前方, 如果速度不太快. 又有足夠護具(皮衣,皮褲 手套 ….)
一般 人車 都還能 保個平安. 算是 不幸中的大幸.
2 High Side : 就是 你從車子的上方 (High Side) 甩出去,
重重的摔倒在地上以後 已經少了半條命 , 這時 你的霉運才開始. 因為 車子從後面也往你的方向甩來. 要是被它命中目標 你就 ……..&*%*$……. 聽說很少有存活的. 為什麼發生 High Side ?????? 通常 High Side 發生在 過彎的時候. 如果你踩了後煞車 又不小心鎖死後煞車, 後輪開始打滑, 當你發現後煞車惹出麻煩 無法控制 有了危險, 一緊張就趕快放鬆後煞車, 想要避開一場禍事. 然而禍事就來了, 當你放鬆後煞車, 後輪又有了抓地力時, 因為 後輪打滑, 以至車身角度和行進方向 完全不同, 因此 車子猛烈翻甩, 再加上避振器反彈的效果. 就把你高高的 甩出去了. 過彎會有 High Side. 直路也有 High Side, 但機會不大 為什麼要踩煞車呢 ?????? 可能是 :
1 你喜歡前後煞車一起用. 理論上前後煞車一起用, 煞車效果最好 大家都這樣教.
我們都這樣學的. 但有時候, 不一定抓的準. 理論上前後煞車一起用是, 開始初煞車 力量 50/50 比, 隨著 重心往前移動, 前煞車力量要加強 但後煞車一定要減弱, 不然就有可能 鎖死後輪. 這就是為什麼 很多人只用前煞車.
2 不小心壓到後煞車. 我的鞋子比較大, 就發生過這種事情
補救的方法: 你們自行參考. 若有獨門秘訣也請大方的告訴大家 有一天可能救人的命
安全駕駛學校裡 教導學生 讓後煞車鎖死不要放. 讓它繼續滑
把前輪轉向滑行方向(勿過與不及) 一直到它停下來 如果你會滑倒. 就讓它滑倒 Low Side 比 High Side 安全太多了
如果你同時有拉前煞車, 也要把前煞 “””快速的慢慢放掉””
突然放掉前煞 會 加速 High Side . 如果放的太慢 就來不及了
註 : 繼續滑 也可能發生 High Side. 等滑到了一個角度 一個速度 如果還沒滑倒 就 High Side 吧.
也可能是側滑 撞到路邊石頭 那同樣有 High Side 的效果 Keith Kode 和 另外 幾個 GP冠軍也有一招. 先放再補後煞車 ???? 1側滑中 先把前輪 轉向滑行方向 2 平順的放鬆後煞車, 註: 放太快了就 High Side 3 等後輪抓地以後, 立刻再補後煞車.
不管是甚麼方法 都不要驚慌 . Keith Kode 可以做到那麼高明的方法是一開始打滑他就知道 , 危機處理的時間比較長 .
平時可練習如下 (參考 Keith Kode)
1. 騎在一條安全的路上 保持一安全速度 ** 直線行走 ** 2. 施以中等力於前煞 3. 加力於後煞車一直到打滑 , 放掉 4. 感覺各種不同速度下的打滑及危機處理 另外一種後輪打滑就完全不同了. 馬力太大 / 路面不好 使後輪空轉打滑 這一種打滑比較穩定. 高手用來動力滑胎 英文叫 Throttle Steering 如果你去過台中科學館 裡面有一科學實驗 有一轉動的輪子 你抓住軸的兩端. 你會發現輪子轉動越快 它越穩定 你想移動它都難 還有 陀螺轉的時候不會倒. 停了就立刻倒下 空轉的後輪 對穩定機車 幫助很大 不像後輪鎖死 (停止的陀螺 立刻倒下). 但是意外的空轉打滑也很危險, 除了壓到滑的路面(砂子, 碎石 ….) 過彎的時候, 油門 和 煞車 都變得更敏感因為輪胎直徑變短了. 扭力變大 抓地力小, 轉的越兇越危險, 所以要特別注意
把前輪轉向滑行方向(勿過與不及), 其實你的車自己會修正. 保持油門, 別把後輪抓死,
油門的控制 是最難的, 另外加力於外踏板 也有幫助, 誰也說不準 有萬全的做法. 如果過彎角度不狠, 速度不太快, 空轉打滑, 通常都有機會能化險為夷. 滑多了, 車身角度壞了, 又突然有了抓地力 High Side 一樣會發生, 也可能一直滑成 low side (只是多了一個空轉產生的穩定力, 補救的機會比較大) 有獨門秘訣的 也請公佈.. 有一個很重要的觀念. 車子自己會想辦法修正它的問題 有時候不要太干擾它 像 突然 放掉或用力煞車, 突然放掉油門 等….. , 再車子自行修正的時候不要干擾它, 除非你知道你在做甚麼. 不要讓你的身體成為它的負擔, 有時候 屁股起來一點. 也是個辦法.
. 談了很多人的部分我們回歸到車子吧 避震一、原廠車一定要調整，才能發揮運動性（所以那種懸吊不可調，又強調運動性的車款...是在是有夠沒良心 ）
二、壓縮阻尼過強，路面的凸起會使車體跳動嚴重
三、壓縮阻尼太低，煞車時車頭下沈嚴重；車速快時，前後輪好像要飛離地面一樣恐怖
四、回彈阻尼過強，避震器彈回太慢，過彎時路線會越跑越開
五、回彈阻尼太低，避震器彈回太快，在入彎、彎中，前面與後面都會晃
六、壓縮與回彈阻尼，不要有懸殊的強弱差別
七、優先調回彈阻尼，強壓後彈回時間大約在0.5-1秒間，一次彈定位不可再伸縮
八、一次調一種，騎乘過後感覺出差別，再繼續調整，或者換別的調
九、調好之後，以後用微調即可 選一部山道車 [性能參數]
1. 引擎扭力 :
- 山道車引擎扭力比馬力重要, 最大扭力發生的轉速又比扭力值重要.千萬不要被華麗的馬力數字騙了.
- 在山道騎乘, 理想的車是入彎道前不用降檔, 出彎道前立即出現最高加速, 這樣的車是最快的. 當然, 這是理想狀況, 但是, 扭力越大的車是越接近完美的.
- 任何引擎, 轉速都是由 0 開始轉起的(廢話), 山道騎乘, 在3000rpm出現10kg-m的扭力的車, 就比在4000rpm出現10kg-m的車快.
- 一台理想的山道車, 是要在3000~7000rpm就出現最大扭力的車. 而且, 最好扭力值在10kg-m以上. 不過低轉高扭力車的油門控制要精確, 否則死很快. 初學者可選擇7000轉8kg-m的車來練, 性能就夠暴力了. 2. 車重 :
- 扭力大也要配合車子輕才加速得快, 而且才好過S彎. 以台灣人的體形來說, 理想的山道車是車重180kg以下, 最好是150左右.
- 車重也要考慮加了油以後的重量. 山道賽車時, 油箱小一點的車比較吃香, 但是如果是旅遊兼殺彎就不能這樣偷雞了. 3. 軸距 : 軸距是兩輪中心的距離, 軸距越長直線高速越穩, 軸距越短轉彎越快.
- 以台三來說, 軸距1450mm +/- 50mm 的車是很適合的, 但是以東眼山來說, 軸距最好在1400mm左右或更短. 4. 前傾角 : 就是前輪軸與轉向軸的夾角...夾角越大, 一般前輪在龍頭越前方.
- 前傾角越大, 車子直進自動回正性越強, 相對轉彎就很不靈活. 一般車量前傾角都設計在16度(技術腳踏車)到35度(超痞直線嘻痞車)之間.
- 一般重車是設計在25度,但是要有優越的過彎靈活度, 山道殺手是一定要設計盡量接近24度的啦... 5. 後拖曳長 : 就是後搖臂的長度啦.
- 拖曳距越長, 車子過彎或是碰到路面擾動後的前後或上下擺動的幅度越低, 也就是過彎越穩.
- 但是拖曳距越長, 軸距也越長, 這又不好了. 所以取捨很難. 一般需求在100mm左右.
- 後搖臂最好是三角式, 這樣激烈操駕高速鋼性才夠. 但是三角式剛性太強, 無法應付超過半公尺的斷差, 不過台灣山道除了路基流失外, 不容易碰到這種路況. 6. 重心位置 :
- 重心越低, 走行越穩, 走S彎越靈活
- 重心越在軸距中間, 加減速操控越穩.
- 但是這個最重要的性能參數資料在規格書上通常沒有, 要看技術資料才有. 一般可由坐位離地高與坐位的前後位置, 做車與車的相對比較判斷, 但是不太準.
- 油箱在坐位下的車一般重心比較低. 7.重心集中度 : 車子質量越集中於重心, 則運動慣量越低, 也就是越靈活.
- 一般V缸或單缸車車重心左右集中度高於四缸或臥缸車, 轉彎越靈活.
- 一般車子側面看中央越結實的車, 前後重心集中度高, 加減速與轉彎都靈活. 8. 主車架剛性 :
- 機車的大樑是在油箱下那一板大大的金屬. 其越寬越厚, 越不易在轉彎中變型而影響操控. 你能想像時速120轉彎時, 強大的離心力與重力, 施予大樑中央的折彎力有多大嗎?
- 有些車是沒有大樑的, 如野狼. 有些車大樑太彎, 如速克達, 都不適合高速山路競技.
- 大樑的寬度, 可以用珩架式結構來等效. 所以同樣重量下, 空心大樑可以做得比實心大樑寬. 這就是 Ducati, VTR, ER-6F, 這類鋼管車架性能優越的原因.
- 但是台灣高濕度, 鋼管易生鏽, 所以選購很寬的鋁合金車架車也不錯. 總之, 越寬越好. 9. 輪胎 : 這很重要, 轉彎全靠輪胎摩擦力.
- 輪胎越寬, 直徑越大, 接地面積越大.
- 前輪直徑越大越寬, 高速轉彎的慣量越大, 越要用逆操舵而非只有重心轉移.
- 但是後輪直徑越大, 加減速越不靈活.
- 扁平比越低, 輪子越不易被扯動變型, 但是在機車上, 會有轉彎傾角不足的情況.
- 一般重車前輪120/70-17, 但是在台灣山道上, 16吋胎也蠻好用的.
- 一般重車後輪180/55-17或是190/50-17(馬力超大的車才用得到), 但是在台灣山道上, 170或180都比190靈活好用.
- 當然, 山道要選抓地力最強最不耐磨的胎種. 10. 前叉直徑與行程 :
- 直徑越大剛性越大高速彎越穩, 但是太大的話龍頭太重, 饒性不足, 也不行,一般43mm是正好, 輕的車 41mm 就夠了.
- 前叉行程是應付越野路面用的. 走行至少要105mm行程才夠, 至於路況不良的山道要選行程120mm以上的.
- 倒叉比前叉好的地方是, 離把手近的地方大, 所以轉動慣量變小, 龍頭靈活. 11. 後避震 :
- 單避震比雙避震在大傾角的轉彎中起和落都比較穩定線性.
- 在台灣, 後避震行程最好要130mm以上,150mm以下. 越長越能耐越野. 12. 避震阻尼 :
- 這是很重要的參數, 太強車子會巔, 容易把騎士甩走, 或是龍頭抓不穩, 太軟車子晃動, 加減速或轉彎都很危險.
- 但是這個參數偏偏和騎士體重有關, 一般是選廠牌型號來判定, 並且要選可調式, 買來後視體重當場調整. 13. 前煞車 :
當然要敏銳有力, 但是又不能太猛. 所以要選 :
- 前煞車碟越大越好, 煞車力才夠, 但是碟太大和輪太大的問題一樣, 慣性變大. 一般配17吋的輪框是320mm雙碟.
- 另一個煞車力的來源就是煞車皮, 一般規格上不會寫用什麼煞車皮, 通常是自己買來改, 但是改煞車皮要注意雨天的煞車力, 避免使用卡夢系列.
- 卡鉗和總幫的內徑要配合, 拉桿行程太短雖然煞車來得很快很猛, 但是不夠Q, 需要較高的騎乘技巧和很有力的手指, 拉桿行程太長則煞車會來不及, 產生"後段煞" 而輪子就打滑摔車. 所以卡鉗和總幫需配合, 不可只改單樣.
- 個人偏好比較短的煞車拉桿行程.
- 卡鉗活塞數越多, 施力越均勻, 最好車子原廠就是對四. 14. 後離合器 :
- 面對車子扭力越來越大, 收油或降檔產生的引擎煞車造成後輪不穩定也越來越需要技巧去克服, 不過最近的高級超跑與山道車, 都開始加後離合器來減輕這個狀況了. 在車輛的選購上也要注意. 15. 防甩頭 :
- 對於前傾角較小的車或是高速過彎地面擾動的波與前叉是成一個夾角的, 也就是說會有個分力前叉無法吸收而會轉動龍頭. 這種波力因為不被前叉吸收, 所以會累積越轉越有力, 最後手抓不住龍頭, 就是甩頭.
- 對於高速走行的車(時速大於100過彎), 防甩頭是蠻重要的. 有些車內建防甩頭(龍頭阻尼), 有些車沒有, 但是自己買來改倒是不難, 只是沒有原廠的有整體性好看. [改裝]
車子的重心集中度好不好改? 車子的軸距好不好改? 車子的前傾角拖曳距好不好改? 這都是很難改的, 但是這些參數, 是車子的絕對性能所在. 一台車好與不好, 原廠參數決定了80%. 改裝所能改善的, 只是20%. 如果有人說性能提升超過20%, 那我敢說, 所花的錢加上原車價, 一定還是比買更高一級的原廠車還來得高. 但是有些人就愛改呀.... 每一項參數我們來看看怎麼改比較好 :
1.1 低轉速的扭力值增加 :
- 改大汽缸徑增加排氣量 - 大車很少這樣改, 小車可以考慮.
- 改善低轉氣密, 例如低轉時幾個閥關起來不要動. 1.2 縮短到達最高扭力轉速的時間
- 改電腦增加噴油/換大口徑噴嘴或化油器, 以油耗換取扭力的提早到來. 1.3 將扭力峰值下移至低轉 :
- 換顆引擎. 2. 減重 :
- 拆掉擋風罩擾流板, 後座...等等山道用不到的零件.
- 卡夢或鈦排氣管
- 卡夢油箱.
- 自己減肥.
- 原廠後胎若是190, 改180. 3~8都是不能改或是改了會很危險. 挑車時多注意規格就可以買到最佳體質的山道車, 總不能換車架吧. 9. 輪胎...這個是基本改裝, 應該不用我再說了吧, 總是錢砸下去就對了.
- 減低慣性還有...卡夢輪框...夢幻逸品耶...有錢真好. 10~12靠調整與換油來最佳化.真的要大改就換名牌什麼O老師之類的 13. 上面內容已包含改裝與昇級. 大家比較迷信的名牌就是Brembo. 14. 選車就要考慮. 不能加裝. 15. 上面內容已包含改裝與昇級. 大家比較迷信的名牌就是O老師 16工廠賽車就是要一直調校維修跟花錢跟花時間車上全部都是消耗品永遠沒有弄好的一天
這是工廠賽車的宿命，所以當當夢想就好，除非自己真的修車功力已經出神入化
賺錢也有一套 我比較提倡是把一台車調整到自己最舒適最能被合自己本身駕駛習慣的改裝
而不是一味加大馬力或把名牌往車上疊 - 車不好, 山道很難騎得快又穩.當然有人還是用技術克服許多障礙但相對風險就大
- 就算是完美的車, 不會騎還是得吃煙.
- 就算是會騎, 不敢衝還是得讓路.
- 敢衝, 就容易死. 山道賽車, 贏就是贏, 輸就是輸, 輸的人沒什麼好牽拖的.
人生路上, 活就是活, 死就是死, 死的人沒有機會講話的. 200cc 以下檔車購買指南
重車太貴, 但是說老實話, 不論cc數多大的重車, 騎到極速兩三百其實車子都會震得很, 風壓也大, 騎士心理壓力更是不能撐太久, 巡航舒適的速度大約也是80~120, 要騎爽其實買150或200cc的檔車就夠了. 可惜的是國產檔車停產的很多, 二手車狀況實在不是行家不敢買. 就大略說說吧. [跑車] 古老的跑車像是追風王牌其實都是很好的車, 問題是這些車有的人不多, 而且年代久遠, 買來修的錢可能數倍於買的錢, 錢的事小, 零件買不到就別玩了. 跑車之王是光陽的NSR (可不是白爛的N-SR喔), 一期車是日本料比較耐, 後期差一點, 問題是這車也很老了, 買到行家整好的車, 加速迅猛, 尾速160以上沒問題, 要海放重車都有可能.一般行家整好的車約是四萬五以上. 買NSR要注意其排氣聲浪算是蠻大蠻尖的喔. 跑車最漂亮的是 FZR, 可惜一樣也是停產老車. FZR 是四行程小cc數V缸, 所以當然跑不贏NSR, 雖然跑不會很快, 但是車美爽度就夠了. 二手好車也是難尋, 買車主要看曲軸還能稱多久, 還有你有沒有認識的車行願意修它的. 因為雙缸平衡不是每個車行會的. 什麼, 鈴木名劍?? 厚, 如果有人有保養如新的名劍, 可能會羨煞很多人的...絕世銘器呀 ! 200cc 以下的新車只剩 CBR150R, 是泰國本田生產的純種跑車. 這車很漂亮, 跑車該有的配備也有了, 輕鬆加個油門也可跑到140以上, 操控更是一流. 缺點是車子很小台, 高大一點的人騎....很怪. 不過女生騎正好. 國內只有重車行在2003年進一批, 2006年又進一批. 新車價12萬很不合理, 舊車價約七萬, 但是可遇不可求, 買得到是你福氣.不過泰國本田的車性能是很猛啦, 耐久的品質說老實話不太好, 騎久了會有些小毛病和材質老化. [街車] 就平常可騎上街的. 老車就不說了, 就說買得到的新車吧. 街車最好看品質又好的是山葉的愛強.這車是日本SR系列的街車, 雖說是商用車(載瓦斯筒用的??), 但是騎起來有力舒服又有型. 哈特佛的雲豹外型也很炫, 大碼表粉漂亮, 但是150的引擎電系不太好, 最好買200的. 三陽野狼說老實話不難看, 性能也很棒, 原廠狼要磨膝過彎是做得到的, 但是缺點是賣太多太平常了. 光陽的金勇也是商用車, 但是就沒愛強有型. 鈴木雄獅是二行程的(排氣法規....), 雙管霸氣足, 鄉下老農夫現在還是很多人在騎. [英式越野車] 光陽的KTR是英式越野車造型, 不過常被歸類為街車, 它是所有街車中引擎最強焊的, 4V 平衡軸引擎14匹馬力高速運轉幾乎沒什麼振動, 搭配所有國產車最輕的車身, 所以飆起來不輸跑車, 但是缺點是車架太軟太輕, 騎快基本上是控制不住車身的. KTR改裝套件多, 有人將KTR改滑胎車型, 雖然說過彎重煞壓車身滑胎很過癮, 但是用KTR玩滑胎小心車架散掉. 另一款就是古代的野火, 這車超讓人懷念的, 因為以前學校有個同學常常在修他的野火, 每次搞不定都找我幫忙. 有一次半夜隔天考試, 被找去, 一看, 汽缸頭, 活塞, 螺絲...掉滿地, 還好沒看到齒輪, 趕緊幫它修好鎖回車架, 那天有沒有再睡現在也忘了. 不過野火真是超有感覺的好車呀 ! 國產街車都是循環檔的, 騎起來非常危險, 高速檔騎快時不慎多踩兩下就到一檔...立即翻車給你看, 這點要特別小心. 啥 ? 鈴木草上飛 ?? 250cc 的, 售價那麼高, 不在討論範圍.
[嘻皮車]
目前還在賣的就只有光陽勁暴, 這車又重又穩又炫, 引擎和KTR一樣, 所以很棒, 坐位可以翻起來當靠背, 騎起來很舒適. 但是停下來就慘了, 車又重又長, 要重車的停車位才停得下. 泰國本田的Phantom200今年有重車店少量進口, 不過賣不好, 外型沒有國產車來得凹凸有致.
古老的車有漂亮的光陽勁150(這車還在外銷故零件都有), 不過單缸引擎振動大得嚇死人, 和雲豹150一樣根本不能騎超過60, 要買要選三代勁, 也就是末代, 那時候已經有平衡軸引擎了, 車美引擎佳, 爽! 另外還有外型最像重車的山葉跩哥, 不過這車由於產量少, 零件取得已非常不易. 最可愛滑溜的就是三陽哈士奇, 不過這車零件也不易取得了, 而且它是循環檔...有點給它遜. 這些古老的嘻皮車由於車重, 所以尾速大概只有80, 大扭力設計的引擎有著長行程, 所以中速就整台車抖得不像話了, 想騎快的人不要期望性能, 嘻皮車是騎來秀的, 不是跑的. 勁暴由於引擎好, 所以可以100巡航, 算是其中最實用的. 爺爺級的光陽豪爽性能是所有國產150嘻皮車最好的, 是那種帶著一點日本浪子風的嘻皮車, 和其他美式造型不同, 不過還沒鏽爛的可能很難找到. [越野車] 山葉DT125和光陽NSR一樣是二行程的, 故性能也是一樣強悍無人能比. DT停產得更早, 故目前好車難尋. 唯一有生產越野車的只剩哈特佛VR了, 但是VR125是虛有其表, 馬力小問題多, 只有VR200可以買. VR200 的動力和DT比還是遠遠比不上的, 不過林道越野與一般騎乘是足夠的. 現在很多人拿哈特佛VR200改輪胎做滑胎路跑用, 有型又快速, 算是不錯的選擇. 說真的, 重車是玩具, 要騎爽又實用, 還是國產檔車囉. 不過我們希望廠商還是不要老是出塑膠車, 偶而出些新的檔車造福一下大家. 買車可以注意的小細節 機車會不會吃機油或引擎有沒有問題，光用試車可以知道嗎?或是試車時有何該注意事項?
最好是跟朋友借一台妳要買低車來看看注意一下外觀
最好去買車試車可以順便對照一下車上東西是不是原廠低
例如排氣管啦,把手啦方向燈,車殼外觀部分當然最好朋友低車是原廠都沒有改低
1最簡單低外觀車體部分
最簡單的儀表油表時速表方向燈大燈近燈遠燈煞車燈喇叭電門開關有沒有接觸不良
或是無作用,龍頭鎖,油箱鎖機油蓋汽油油蓋,外殼螺絲有無短少
顏色與行照是否一樣,或是使否為原漆低顏色 2前差是否漏油這個用手指頭摸那個白鐵部分如果手指頭沾有油那就是漏油了
前差油封是否硬化老舊就是塑膠部份都劣化了,後避震有無漏油或繡蝕太過嚴重
傳動外殼有沒有破裂或是機油滲出 3引擎部分可能只能靠用聽可以聽出來低問題聲
一是汽門間隙低聲音叫做小鳥聲
二是內練條低聲音
三活塞環低聲音這是縮缸過低車會有低聲音~台語叫做令固聲
四是曲軸箱裡面有沒有雜音
五是傳動蓋裡面有沒有雜音
有些是要催點油門才聽低到
不過這些可能都要玩車有一段時間才有辦法判別吧 試車 試試引擎順不順暢,最好是熱車才會準,所以可以低話試車低時候
離開車行試線原地催油門催個一兩分鐘讓車子熱一下之後再試車會比較準確
很多車子冷車沒問題也很有力,一熱車問題才會出來
既然要試車了就用力給他催看看從低速到高速哪個部分會不會轉速卡卡低上不去
很多人試車都慢慢附近繞個兩圈~那當然問題試不出來
試過了引擎換車體部分
找人比較少的地方放開雙手讓它滑行一小段看看車子會不會很快低偏向哪一邊
如果是一放就倒或是偏掉,那車架或龍頭就可能有問題,不過也有可能是胎壓不足而已
試一試煞車齡不靈敏有沒有機機叫低聲音或是煞車時車頭會甩
試一下懸吊會不會軟就是一碰到坑洞你可以感覺到避震到底了那種感覺
回油會不會放炮 不過中古車也是有一定行情低,一部兩萬塊內低車只要引擎OK車台車身會正
也就差不多那個價位了其他什麼生鏽外觀老舊都是沒辦法避免低 其實機車這種東西除了買新車以外,如果可以接手朋友低車是最好低
因為都可以很容易打聽到車況和前一任車主低使用狀況
中古車行基本上流水客車子賣了大概1個月後就不太會理你了
買中古車就多問多做功課多比幾家多試幾台才能評鑑出好壞
祝大家買到好車
很多人追求一個快，那順便提一下人可以騎機車騎多快
經過風洞測試,超過450時空氣進不去安全帽,要帶氧氣筒.
而且人體最高其實只能承受到約400公里左右的風壓就會
抓不住而被吹落車子,所以連道奇戰斧極速也被限制在360左右.
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发表于 2008-1-13 20:32:39
提升卡
變色卡
千斤頂
发表于 2008-1-14 18:17:34
楼主